Удаление катализаторов и системы продувки катализаторов. Toyota Tundra 2007-2013 

Наш автосервис хорошо знаком с автомобилями Тойота. Японки плохо переносят ГБО как следствие страдает первым катализатор. Эту систему можно отремонтировать но проще удалить совместно с катализаторами, а блок ЭБУ прошивают на Евро 2, чем осуществлять ремонт, (об этом описано в первой статье). Сейчас хочу описать вариант удаления системы продувки катализаторов вместе с катализаторами. Но для начала пара слов о том, что случилось.
Выход из строя системы наступает в том случае, если выходят из строя либо электромоторы, либо клапаны продувки катализаторов. Получается, что ни один из компонентов системы не может существовать без другого и потеря любого из них приводит к выходу системы из строя, что выражается в мигании панели «всеми цветами радуги» и аварийным режимом двигателя, а сканеры показывают ошибку с номером Р2442 В данном случае, по показаниям сканера из строя вышел вроде бы как один из клапанов продувки.Клапан продувки работает следующим образом. Изначально (по умолчанию) он постоянно закрыт. При соблюдении определенных условий, ну т.е. когда это необходимо системе, она подаёт сигнал на открытие, на клапане выдвигается шток с запорной шайбой, при этом между запорной шайбой и телом клапана образовывается щель. В неё то как раз и подается принудительно воздух от нагнетателей. После окончания продувки клапан захлопывается. Как удалось выяснить, проблема возникает тогда, когда под действием влаги, нагара или каких либо иных факторов в клапане закисает шток с запорной шайбой, что не позволяет клапану нормально функционировать. В чем сложность? Она в том, что клапан не разборный. Т.е. в принципе не ремонтопригоден. Т.е. замена и еще раз замена. Идея состояла в том, чтобы удалить эту систему раз и на всегда. Начинаем….
Часть 1 — «Снятие впуска».Для начала нам необходимо снять декоративную крышку двигателя с надписью V8 и открутил патрубок соединяющий блок дроссельной заслонки с боксом воздушного фильтра. С этим всё просто,  два болта два хомута и патрубка как не бывало =).Далее (используя головки на 10 и на 12) убрал сапуны клапанных крышек и вакуумные патрубки прикрученные к впускному коллектору.

На следующем этапе, мы снимаем ГБО и  все готово для того чтобы снять блок впускного коллектора. Обращаю ваше внимание, что существует маленький нюанс. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Она крепится  именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

 

В общем с горем пополам удалось мне освободить коллектор от этих злополучных держалок. На мой взгляд, это наверное самый трудоёмкий этап во всем процессе. Подозреваю, что данная операция стоит половину суммы которую мастера берут за подобную работу в сервисе. Ну да ладно. Перейдем к коллектору…

Две гайки и восемь болтов соединяют впускной коллектор с блоком. После снятия проводки это вообще «детский лепет».

 

Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.

 

 

 

Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на движке лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.

 

Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.

Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

 

Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

Вот он «плечистый красавец»! =)))

Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи.

Часть 2 — «Отключение».

Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

Пять минут и все готово. Внутри вообще ничего примечательного, все «серо» и тускло, коварный конденсат да отложения продуктов выхлопа.

Для начала вырезаем заглушки из листа металла. затем устанавливаем их между трубками продувки и выпускным коллектором.

 

Также необходимо заглушить резиновые патрубки продувки катализаторов. Магистрали которых идут от компрессоров, расположенных под правым крылом к клапанам продувки.

Сами компрессора и систему продувки можно демонтировать, но лучше оставить для сохранения эстетического вида.

 

На данном автомобиле клиент поставил задачу оставить все на месте только отключить. Поэтому установив все необходимые заглушки монтируем клапана назад в систему. В первой части мы описывали реанимацию клапанов но ее хватает не на долго. Проблема в воде она постоянно попадает в систему. Так как авто используется исключительно для поездки на охоту рыбалку то есть по бездорожью ныряет в лужи пересекает реку в брод.

 

Благодаря Интернет-сообществу в моих руках оказался мануал для ТТ содержащий схемы управления электрикой и электроникой. По началу это показалось просто полнейшей непоняткой, но понемногу картина начала вырисовываться. Получалось примерно следующее: системой СПК рулят так называемые драйверы управления (две коробки расположенные рядом с главным цилиндром),

которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.

Весь этот прикол отключается на программном уровне программатором предоставленным нам Итальянской компанией.

Часть 3 — «Удаление катализаторов установка пламягасителей».

Перейдём к сути: самим владельцем было принято решение об удалении катализаторов. Отчасти такое решение было принято в связи с установкой газового оборудования, желанием перепрошить автомобиль на нормы Евро 2. Ну и сделать ЧИП-тюнинг (на данной модели Тойоты не сделать этого-грех).
Катализаторы расположены непосредственно под днищем автомобиля. Попарно (друг за другом) по правой и левой стороне, параллельно раме, что и видно на фотографиях.
 Процесс замены катализатора Toyota Tundra

Были выполнены следующие работы: удалены 4-ре катализатора, установлены 2 прямоточные глушителя Rud Flowrite круглые, нерж. сталь AISI 409, пожизненная гарантия против сквозной коррозии.

Сварной нержавеющий корпус, нержавеющая перфорированая труба обмотаная тончайшей нержавеющей проволокой (нержавеющая шерсть) которая выдержывает температурные нагрузки до 1100 градусов, высококачественная набивка изготовленая по технологии CRF (Continuous Roving Fiberglass) или непрерывная нить — вот гарантия качественного звука и уверенность в наших гарантиях. Все комплектующие произведены в ЕвроСоюзе.

Технические Характеристики:

  • Диаметр корпуса — 125 мм
  • Длина корпуса — 300 мм
  • Присоединительный диаметр — 50,8 мм, 57 мм, 63,5 мм, 76,1 мм.

Металл обечайки:

  • марка AISI-409
  • толщина стали — 1,2 мм

Штампованые боковые крышки:

  • марка AISI-409
  • толщина стали — 1,2 мм

Перфорированая труба;

  • марка AISI-409
  • толщина стали — 1,2 мм

Нержавеющая шерсть — Type DIN 1.4841 (AISI 341) max. 1100 градусов.

Наполнитель — стекловолоконная непрерывная нить, Continuous Roving Fiberglass марка НЕ (1000 градусов)

Метод сварки — TIG (аргонно-дуговая, неплавящемся электродом в среде аргона)

Производитель: Rud Exhaust System (Украина).

Что касается перепрошивки: осуществлена заливка программы соответствующая нормам Евро-2. Чип-Тюнинг с параметрами которые соответствуют октановому числу 102, т.к., а/м планируется эксплуатировать на газу.

Фотоотчёт замены катализаторов Toyota Tundra

Стоимость замены катализаторов на пламегасители Toyota Tundra

Может варьироваться по разному в зависимости от количества устанавливаемых пламягасителей.

Пример удаления 4-х катализаторов и установки двух пламягасителей, а вместо вторых ставим кусок трубы.

Стоимость работ по установке пламягасителей составляет 2000 грн.

Материалы-пламягасители 2х1500=3000 грн.

Два метра жаропрочной трубы — 550 грн.

Итого: 5550 грн.

 

Общая стоимость работ составила: 13400 грн., физическое удаление катализаторов, установка пламегасителей (включая работу и материалы) и 7850 грн., все работы по программному обеспечению.

Выводы

После (по сути) полной полного удаления напрашиваются некоторые выводы. Вначале о позитивном: как видите автомобиль вполне может работать без катализаторов и системы продувки. Точнее сказать её можно по пробовать привести в чувства совершенно не хитрым способом  (естественное это касается только того случая если не затронута электрическая часть клапанов продувки). Либо заглушить и отключить раз и на всегда.

Плюсы: уменьшился расход топлива, увеличилась динамика разгона авто.

Теперь о грустном. Автомобиль немного дымит. и не соответствует экологическим нормам.

Других нареканий нет.

Спасибо за внимание. Удачи на дорогах.